Форум о полимерах ПластЭксперт

Woolfy писал(а): 27 ноя 2019, 17:49 Эксплуатация контроллера без крышки - дурной тон, т.к. высока вероятность повреждения.

У 62, 63 это больше необходимость, т.к. они греются и начинают глючить. На 80 эту болезнь уже вылечили.

[/quote]

У 62, 63 это больше необходимость, т.к. они греются и начинают глючить.
[/quote]

А если на плату пару куллеров поставить для охлаждения.....

Woolfy писал(а): 27 ноя 2019, 17:49

Приветствую всех не безразличных!
Сделал некоторые фото и буду добавлять по возможности.
Лучше качество на данный момент не могу предоставить.
Если есть места на плате, на которые Вы б хотели взглянуть по детальней - прошу ткнуть пальцем, переделаем.
Фото блоков питания без защиты, с двух сторон выложу чуть позже.

Еще фото.

и еще)

...

У 62, 63 это больше необходимость, т.к. они греются и начинают глючить. На 80 эту болезнь уже вылечили.

А знаете, может и нас такая проблема есть.... никогда даже не думали в эту сторону. Возьму на контроль.

ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 06:32У 62, 63 это больше необходимость, т.к. они греются и начинают глючить. На 80 эту болезнь уже вылечили.

Зазоры между крышкой и платой обеспечивают нормальную естественную конвекцию. Хотя да, китайцы запроектировали в электроотсеке тяжёлый тепловой режим, вынуждающий внимательнее относиться к вентиляторам и фильтрам. У меня они работали без проблем, кроме одного. Слабое звено было выявлено и исправлено. Если для кого-то проблема актуальна (проблемы с А62), то обратите внимание на индикаторы RUN, TALK на плате во время сбоя.
Далее. Снимаем один из блоков питания, снимаем с него верхнюю крышку (блестящую), затем снимаем плату с основания - теплоотвода (один из крепёжных винтиков обычно расположен под наклейкой). Делаем фото стороны с деталями и фото стороны без деталей (покрупнее, без полей). Грязь предварительно удалить.

Woolfy писал(а): 28 ноя 2019, 16:00

ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 06:32У 62, 63 это больше необходимость, т.к. они греются и начинают глючить. На 80 эту болезнь уже вылечили.

Зазоры между крышкой и платой обеспечивают нормальную естественную конвекцию. Хотя да, китайцы запроектировали в электроотсеке тяжёлый тепловой режим, вынуждающий внимательнее относиться к вентиляторам и фильтрам. У меня они работали без проблем, кроме одного. Слабое звено было выявлено и исправлено. Если для кого-то проблема актуальна (проблемы с А62), то обратите внимание на индикаторы RUN, TALK на плате во время сбоя.
Далее. Снимаем один из блоков питания, снимаем с него верхнюю крышку (блестящую), затем снимаем плату с основания - теплоотвода (один из крепёжных винтиков обычно расположен под наклейкой). Делаем фото стороны с деталями и фото стороны без деталей (покрупнее, без полей). Грязь предварительно удалить.

Рассказ не закончен: Делаем фото и..., на память что ли?

...И выкладываем сюда. Покажу, какие детальки удалить, какие добавить, чтобы блоки работали без проблем много лет. Работа требует квалификации выше средней - всё-таки импульсный источник питания.

Woolfy писал(а): 28 ноя 2019, 17:04

Хотел задать вопрос по плате Контроллера. 20-30% выводов платы не задействованы (не подключены) так и должно быть? Или что то до нас было отключено (станок брали Б/У)?

Система управления серии ТПА обычно проектируется под максимальную конфигурацию станка (иногда с возможностью расширения). Соответственно разрабатывается печатная плата контроллера. В младших моделях серии часть управляемых "железяк" отсутствует. Поэтому остаются свободными входы - выходы (иногда на плату не устанавливается часть деталей). Например, в младшей модели есть 3 зоны нагрева цилиндра пластикации, в старших моделях их уже 6 - 8. Соответственно на платах для младших моделей могут не ставить каналы управления нагревом отсутствующих зон.
В уже упоминавшемся А62 все входы - выходы установлены (кроме расширения) и даже предусмотрено программное переназначение входов - выходов. Например, если в глухую полночь "помрёт" один из выходных транзисторов, управляющих клапанами, то при желании можно перекрутить соответствующий проводок на контроллере на неиспользованный канал, а с помощью панели оператора переназначить "подохший" выход на исправный. Ну а переключать каналы нагрева многие и без меня знают как.

Пока ТС бегает за фото плат своих БП, я порылся в ЗИПе для клиентов и обнаружил уже переделанный (сразу из магазина) блок MEANWELL S-145-24. Расскажу на его примере.
Сначала снимаем плату с основания и очищаем от грязи (это у меня она новая, а у вас со станка), можно использовать спиртобензиновую смесь.
Удаляем SW1 и J1 (фото 1).
Конденсатор С1 заменяем на перемычку (но можете оставить, если страшно). Возможный минус - в случае пробоя одного из выходных транзисторов пострадает ещё и один из конденсаторов входного фильтра (два больших "электролита" в правом верхнем углу).
Резисторы R1 и R2 переносим на другую сторону платы (фото 2), вместо них ставим два плёночных конденсатора (0,1 - 0,47 мкФ, 400 - 630 В). Лишь бы аккуратно встали на место.
Дополнительно ставим пару - тройку керамических или плёночных конденсаторов (С2, С3, 1-10 мкФ х 50 В, я иногда ставлю чип - компоненты) на выходные конденсаторы.
ВАЖНО: Если БП построен на основе ШИМ-контроллера TL494 и его клонов, то нужно найти конденсатор цепи питания этого контроллера и зашунтировать его керамическим конденсатором 1-10 мкФ. Это критическое место в схеме. Мой блок построен без TL494.
Пропаять имеющиеся/возможные микротрещины паек и промыть плату спиртобензиновой смесью.
Высушить и покрыть акриловым лаком ("PLASTIK") в 2-3 слоя с промежуточной просушкой каждого слоя. Можно использовать и полиуретановый, но сушить придётся дольше.
Собрать блок и проверить на стенде (с подключенной лампой накаливания 150-200 Вт последовательно в первичной цепи 220 В.
Затем поставить на станок и идти пить чай.
Ага, фото загрузились в обратном порядке.
Совсем забыл: переделанный блок работает только от 220 В, поэтому надо будет переключить на трансформаторе соответствующий проводок (если у вас они питались от 110/115 В). Но можно их запитать и без этого трансформатора. Как говорится: баба с возу - кобыле легче.
Напоминаю - работа требует квалификации выше средней!

Пока наш электрик ищет время и комплектующие для "апгрейта" блоков питания выложу ещё фото....
Господа, поделитесь опытом, есть потребность (моё мнение) в замене наконечнка шнека.
Вот так выглядел наш предыдущий, вот так выглядит наш (есть только фото запорного кольца, на самом на наконечнике ярких следов выработки нет - только мелкие раковины) установленный сейчас (после реставрации).
Это может быть проблемой? Зоной застоя?
Очень интересует Ваше мнение - это нормально или беда?
Скажите какой в Вашем случае зазор между наконечником и переходный фланцем (переход от мат. цилиндра к соплу)???

Фото загрузились в обратном порядке.

Дмитрий Андреев писал(а): 03 дек 2019, 23:07 Фото загрузились в обратном порядке.

Зазор- миллиметры.Лишь бы не давил в голову. Минимальный конечно должен быть. Можно высчитать. Точно думаю ни кто не скажет.Застоя не будет.Наконечник как наконечник. Должен выполнять свою задачу. Если он соответствует габаритам оригинала или размерам и градусам чертежа. Если оригиналы все утрачены, зазор можно проверить на пластилин. Впрыск до упора. Голову приставить на место. По отпечатку смотреть.А смысл? Ведь предусмотрено литье с подушкой. Какой застой? Главное что бы не контачил в конце впрыска с головой. Риск облома наконечника.

ЗЮМ писал(а): 03 дек 2019, 23:39

Дмитрий Андреев писал(а): 03 дек 2019, 23:07 Фото загрузились в обратном порядке.

Зазор- миллиметры.Лишь бы не давил в голову. Минимальный конечно должен быть. Можно высчитать. Точно думаю ни кто не скажет.Застоя не будет.Наконечник как наконечник. Должен выполнять свою задачу. Если он соответствует габаритам оригинала или размерам и градусам чертежа. Если оригиналы все утрачены, зазор можно проверить на пластилин. Впрыск до упора. Голову приставить на место. По отпечатку смотреть.А смысл? Ведь предусмотрено литье с подушкой. Какой застой? Главное что бы не контачил в конце впрыска с головой. Риск облома наконечника.

В нашем случае зазор между наконечником и головой больше, голову чертили наши конструктора, может где-то и промазали.....
Мне кажется это не правильно.
Вот фото головы и "угольный конус" который у нас появляется после 48-72 часов работы на "нашим ПВХ", повторюсь станок может простаивать максимум мин. 5, если нужно остановить - выгоняется материал и отключается нагрев.

Это вопрос к переработчикам ПВХ. Что они делают в таких случаях? Зазор до 0 -ля не делается. Значит могу предположить - периодическая чистка. И шнека в том числе.

ЗЮМ писал(а): 04 дек 2019, 08:53 Это вопрос к переработчикам ПВХ. Что они делают в таких случаях? Зазор до 0 -ля не делается. Значит могу предположить - периодическая чистка. И шнека в том числе.

Разумеется, так и делаем.
Переработчики ПВХ!!, что скажете? Интересует Ваше мнение.

Попробую угадать. Материал капризно- агрессивный. Все внутренние поверхности мат цилиндра полируются до зеркала. На счет хромировки не скажу. Полировка дает менее застойные налипающие пригарающие явления. В скорой перспективе замена пары шнек мат. цилиндр. Хорошее сырье однородное- меньше МУК. А так в принципе вы обречены заниматься бубном с плясками. ( Мнение наблюдателя)

ЗЮМ писал(а): 04 дек 2019, 09:33 Попробую угадать. Материал капризно- агрессивный. Все внутренние поверхности мат цилиндра полируются до зеркала. На счет хромировки не скажу. Полировка дает менее застойные налипающие пригарающие явления. В скорой перспективе замена пары шнек мат. цилиндр. Хорошее сырье однородное- меньше МУК. А так в принципе вы обречены заниматься бубном с плясками. ( Мнение наблюдателя)

Да, так и есть)

Всем здрасьте! Продолжаем тему....
На днях заменили нашему "зверю" сердце (гидромотор)
Установили почти что новые(после годной реставрации) гидравлические цилиндры, которые двигают телегу!
Перебрал блочек противодавления : подлгожил шайбу под пружину, заменил уплотнения, за полировал все неровности, заменил жиклер (отверстие 1 мм). - работать стало не много приятней (даже как-то не привычно), но не для этого вида ПВХ, который мы сейчас перерабатываем. Картина стала лучше после замены сопла с диаметром отверстия 4 мм.
Теперь могу отвечать на вопросы по поводу манометров...
Есть два манометра : давление системы и обратное...
Во время впрыска давления на манометре соответствует установленному, обратное показывает тоже, но значения обратного больше, чем впрыска это нормально? Или должна быть какая-то закономерность...?
При наборе материала (загрузке) и установке не маленького значения противодавления (краник вручен на половину) значения манометра обратного давления скачет на самом первом делении (0-5 бар).... Это нормально?
Фото манометров во время загрузки и впрыска.

Этот распределитель должен быть 74 или 134 схемы (в зависимости от подвода к цилиндру), а если есть износ или предыдущие хозяева воткнули более распространенную 34 схему тогда регулятор противодавления не будет работать. Шпаргалка:https://ask123.ru/sites/default/files/i ... 1%8F_3.jpg

Эта иголка полая внутри, то есть на регулятор приходит три линии 1) Давление противодавления; 2) Слив "Т"; и 3) давление впрыска. Скачки могут быть от того что Вы завоздушили цилиндр впрыска и когда воздух уйдет нормально работать будет регулятор, или проверяйте снова рти этого клапана.

Мулланур писал(а): 10 дек 2019, 20:33 Этот распределитель download/file.php?id=24221&mode=view, должен быть 74 или 134 схемы (в зависимости от подвода к цилиндру), а если есть износ или предыдущие хозяева воткнули более распространенную 34 схему тогда регулятор противодавления не будет работать. Шпаргалка:https://ask123.ru/sites/default/files/i ... 1%8F_3.jpg
Эта иголка download/file.php?id=24189&mode=view полая внутри, то есть на регулятор приходит три линии download/file.php?id=24188&mode=view . 1) Давление противодавления; 2) Слив "Т"; и 3) давление впрыска. Скачки могут быть от того что Вы завоздушили цилиндр впрыска и когда воздух уйдет нормально работать будет регулятор, или проверяйте снова рти этого клапана.

Спасибо, что тратите на эту тему своё время!
Эту "Шпаргалку", точнее ей подобную две недели назад начал изучать
Насчет воздуха понятно - буду периодически обращать внимание на манометры...

или проверяйте снова рти этого клапана.

Что такое "рти"?

Резино технические изделия))

Бегемот писал(а): 10 дек 2019, 23:27 Резино технические изделия))

Понял, спасибо.

Дмитрий Андреев писал(а): 10 дек 2019, 22:20 Эту "Шпаргалку", точнее ей подобную две недели назад начал изучать

Наверное 80% если не больше, в гидравлике используют распределители 34,44 и 574 схем (тпа Engel не в счет), а остальные для специальных задач. По этой причине на сладах у продавцов гидроаппаратуры всегда можно их найти в наличии 34, 44 и 574 схемы разных производителей, а заметить разницу в схемах 34 и 74 из-за не внимательности или из-за отсутствия в наличии складе у продавца, реально.
Для начало Вам Нужно понять что означает "Р"- подача, "Т"- тупик (слив), "А" и "В" направление движения потребителя (цилиндра) и как соединяются линии при включении распределителя и в отключенном состоянии (средняя иконка)

Противодавление обычно меньше (99,999%) чем давление впрыска, но оба этих давления возникают в одной полости цилиндра и по этому у Вашей иглы особое исполнение для того чтобы во время впрыска игла не подрывалась на настройках противодавления, а когда идет вытеснение масла из гидроцилиндра за счет материального цилиндра и распределитель впрыск/декомпрессия выключен, работает усилие сжатия пружины регулятора давления. Проверьте Ваш распределитель (Впрыск/Декомпрессия) на герметичность и соответствие схеме.

Мулланур писал(а): 11 дек 2019, 06:52

Дмитрий Андреев писал(а): 10 дек 2019, 22:20 Эту "Шпаргалку", точнее ей подобную две недели назад начал изучать

Наверное 80% если не больше, в гидравлике используют распределители 34,44 и 574 схем (тпа Engel не в счет), а остальные для специальных задач. По этой причине на сладах у продавцов гидроаппаратуры всегда можно их найти в наличии 34, 44 и 574 схемы разных производителей, а заметить разницу в схемах 34 и 74 из-за не внимательности или из-за отсутствия в наличии складе у продавца, реально.
Для начало Вам Нужно понять что означает "Р"- подача, "Т"- тупик (слив), "А" и "В" направление движения потребителя (цилиндра) и как соединяются линии при включении распределителя и в отключенном состоянии (средняя иконка)

Противодавление обычно меньше (99,999%) чем давление впрыска, но оба этих давления возникают в одной полости цилиндра и по этому у Вашей иглы особое исполнение для того чтобы во время впрыска игла не подрывалась на настройках противодавления, а когда идет вытеснение масла из гидроцилиндра за счет материального цилиндра и распределитель впрыск/декомпрессия выключен, работает усилие сжатия пружины регулятора давления. Проверьте Ваш распределитель (Впрыск/Декомпрессия) на герметичность и соответствие схеме.

Ясно, займусь.

Проверьте Ваш распределитель (Впрыск/Декомпрессия) на герметичность и соответствие схеме.

Течь не обнаружен, по крайне мере снаружи. Может быть течь между каналами?
Вот схема на распределителе. Похоже на134-ю....

При проверке гидроаппаратуры, рекомендую обращать внимания на направления каналов (линий) с чем соединяются и как делятся Понимания этого лабиринта поможет Вам реализовать ваше мечту о пропорциональном клапане. Как только начнете понимать этот лабиринт, придет понимание как устроен лабиринт на соседних китайских тпа с пропорциональными клапанами.
В этом поршеньке
отверстие в центре было?