Форум о полимерах ПластЭксперт

furygide писал(а):

Бегемот писал(а):Я не успеваю одновременно читать паспорт, общаться с вами и бегать к машине, хотя она и рядом ;0)

Тебе ещё несказанно повезло...другим нужно ждать вечера и добираться домой, чтобы с нами пообщаться). Но меня ждать до вечера придётся в любом случае)

Бегемот писал(а):Опять мало фоток...

Бегемот, Вы скажите что именно снять
Гидрозамок в вертикальном положении

А по двери- зачем сняли? Вроде на всех моделях её можно удвинуть вперёд, откинув упоры? Обычно так и делают, когда нужен доступ к рычажке...
Вертикально- правильно
Точное правильное положение замка можно поискать на ходу, если он становится не совсем правильно, движения затруднены.

Бегемот писал(а):А по двери- зачем сняли? Вроде на всех моделях её можно удвинуть вперёд, откинув упоры? .

Двери - чтобы видеть как работают трубки смазки, чтобы иметь представление вцелом о работе станка, а не бегать тудыть-сюдыть за дверцей. Всё, в режиме наладка работают почти все операции. Почти, тк прыск набор не пробовал, нужно греть материал. Заковыка была в том,что я не уяснил значение "штурвала" и того, что конечники (в данном случае они не конечные выключатели) просто указатели на готовность станка к определенной операции в определенной последовательности. Я их выставил и теперь имею режим наладки в норме. Завтра посмотрим впрыск-набор в наладке и бум переходить к ручному режиму.
Всем "спасибо" за помощчь!!!

furygide писал(а): Бегемот, Вы скажите что именно снять

Снимать ни чего не нужно, фотографируйте то, про что хотите спросить)

http://yadi.sk/d/c5ajJP1hJ6eDF
Ссылка на архив с циклограммами и описание.
Крутилка сзади на длинном цилиндре - регулирует на сколько отойдет плита.
А кватратным ключом регулируется высота настройки формы ( сначала ослабить
4 гайки. После настройки, гайки затянуть.
Люфт в рычаге всегда плохо. Лучше заменить рычаг или перевтулить с заменой
оси.

http://yadi.sk/d/L0cRdTeAJ747c
Добавил вырезки из инструкции по эксплуатации.
Есть там параграф про проверку бвк с помощью лампы авария.

День добрый!
Вы уже догадались, что обогреватели (тэны) родные, но вот у них что-то выпирает типа свинцового листа-прокладки. и эти части звонятся на корпус, хотя контакта нагревательного элемента с корпусом нет. Но всё же хочется узнать, что
это такое, чем это может грозить?
Кроме того, есть ли возможность на этом цилиндре передвинуть термопары, мне кажется их такое расположение (они проводами вниз желтого цвета) не очень. Где расположены для них посадочные отверстия, кроме тех, в которые термопары вставлены, сстесствинна? Термопары именно просто вставлены и держатся в принципе навесу, резьбы какой-либо в отверстии нет. Каким образом они будут держаться? Прикипят? Сейчас они от руки при небольшом усилии вытаскиваются.

На панели предохранителей не хватает нескольких их, можно ли без них обойтись?, Если нет, к чему они относятся и где искать их концы?
Отсутствует пр №311 и 318.
За номерами 315, 316 есть гнездо, куда можно вставить предохранитель, но какой это номер: тот или иной? как это определить и нужно ли?

Между крестовиной и контргайкой есть зазор порядка 3-4 мм. Допустимо? Необходимо?

Контактная колодка 40 подсоединяет нагреватели к питанию.
1 -Исходя из имеющихся у меня нагревателей в кол-ве 6 шт, как лучше организовать обогрев? В 3 зоны, как сейчас или в 6? (но запускать буду на 3х)
2 - Каким образом лучше соединить тэны последовательно попарно, т.е. 2 тэна на фазу, или по 1 тэну на фазу, т.е. параллельно каждый тэн?
3 - как определить какие контакты этой колодки идут к РАЗНЫМ фазам, т.е. её распиновку где взять?
У меня есть архив электросхем, но они не подходят. Дел том, что колодки в три ряда по 11 и 10 контактов там под другими номерами и несколько по-другому соединены.
Что скажем?

Про термопары. Они конические. Втавляются в конические отверстия.
И держатся крепко. Вынимаются с помощью гайки, внизу термопары
находящейся. Менять положение термопар, ЗАЧЕМ?
Зазора недолжно быть.
Не нужно изобретать велосипед Немцы уже изобрели.
Зон нагрева достаточно для нормальной работы станка.
Схемы завтра на работе посмотрю.
Про нагреватели на фото. Не понял, что выходит из под нагревателей.
Но станок должен быть надежно заземлен. И ствол тоже. Там должен быть
(на стволе) специальный провод заземления.

С подключением последовательно или параллельно не понял.

furygide писал(а): в три ряда по 11 и 10 контактов там под другими номерами и несколько по-другому соединены.

ошибся - по 10 контактов, нет 11-ти

croc писал(а):что выходит из под нагревателей.

Я и сам не знаю, но выходит какой-то мягкий металл, похож на свинец, не под нагревателем, а из него и касается цилиндра, при этом сам электрод, спираль, нагревательный элемент с цилиндром связи НЕ имеет, это такая конструкция нагревателя или что-то сомнительное?

Проверь корпус нагревателя на землю. Звониться не должен.
На фото похоже на асбест. Может нагреватели перематывали?.

croc писал(а):С подключением последовательно или параллельно не понял.

посадить на 1 фазу по 2 нагревателя последовательно или подключать по 1

Нагреватели на 220 вольт. Поэтому параллельно.

croc писал(а):похоже на асбест

еще раз : МЕТАЛЛ, прозванивается на корпус

Неправильно выразился. Сопртивление между корпусом нагревателя и
его выводами. Не менее 400 Ком. Для спокойствия, можешь прозвонить Мегометром.
Главное заземлить хорошо. Тогда в случае чего выбьет плавкую вставку.

croc писал(а):Зазора недолжно быть.

Это про контргайку?

Да

croc писал(а):Про термопары. Они конические. .

Вроде на куасях всегда стояли термосопротивления, а не термопары?
По выползающему металлу, вроде нагреватели не родные? Возможно не хватало диаметра цилиндра и проложили алюминиевые прокладки, чтобы элементы сошлись и не болтались.
Родное подключение так:

Вопрос по элчасти.
Когда задаешь небольшую температуру цилиндра, то включается среднее реле, находящееся во внутренней части стойки (их там 3 шт.). Если задаешь температуру выше 120-130 гр. это реле отпускается (отключается), а до этого уровня температур оно задействовано, причем проверял на каждой зоне. Почему? Для чего? В чем выигрыш?
(Не путайте с другими 3мя релюшками-пускателями, которые непосредственно передают напряжение на тэны.)

А конкретно, с какой температуры это реле начинает отваливаться, и какой предел на контроль температуры стоит на регуляторах?
А если зоны достигнут этих 120-130 гр., что происходит с этим реле без подписей и опознавательных знаков??

Бегемот писал(а):А конкретно, с какой температуры это реле начинает отваливаться, и какой предел на контроля температуры стоит на регуляторах?
А если зоны достигнут этих 120-130 гр., что происходит с этим реле без подписей и опознавательных знаков??

1 это вопрос в качстве опыта-любопытства?
2 стал пробовать, благодаря вопросу, и по мере нагрва регулятор температуры, чтобы сработало реле, нужн выставлять всё в большем пределе, уже до 170 дошел, что за х....рень?
1выше 130 гр. это реле отпускается (отключается)
нужна фотка?

Я так понял, что это реле отключается при установке на любом задатчике температуры больше 120 градусов, не взирая при этом на действительную температуру зон?
Фотка мне ни чего не скажет, у меня нет схем этой модели.

На моей модели(более новой, но с такой же логикой) есть реле контроля температуры, если температура не в заданных пределах уставки, выдаётся авария.
Кстати, вместе с этой релюшкой ни какая лампочка на пульте не моргает?

Бегемот писал(а): вместе с этой релюшкой ни какая лампочка на пульте не моргает?

не-ээээ
ну у мя и рабочий день с 7 до 20-ти семи... (ненормировабочий)
долго жить будуууу
(хорошо хоть никуда ездить не нада - встал, протер хлаза , ан ужо на работииии!!!)

croc писал(а):Ссылка на архив...

крок, боже упаси Вас хранить инфу конфиденциальную на облаке
всё, что касается меня лично узко, храню на компе который НИКАКИМ образом НЕ имеет связи с внешним миром
(к вопросу о слежке за...)