Форум о полимерах ПластЭксперт

Добрый день.
Может кто подскажет свои хитрые приспособы для настройки параллельности плит, на Kuasy 170/55, или алгоритм действий.
Спасибо!

4 микрометра и ровный брусок или эталонная форма.
Результат вполне пристойный. Чего хитрить?
Тема была достаточно подробно описана.

Лично я кучу машин выверил с помощью одного вот такого нутромера. Места измерений возле колонн тщательно проходили абразивным бруском для удаления всяких забоин и неровностей в виде грязи, а потом поочередно меряли расстояния между плитами и гайками регулировали их положение.

ВЕТАЛ писал(а):Лично я кучу машин выверил с помощью одного вот такого нутромера. Места измерений возле колонн тщательно проходили абразивным бруском для удаления всяких забоин и неровностей в виде грязи, а потом поочередно меряли расстояния между плитами и гайками регулировали их положение.

Этот способ работает только если оба конца колонн жестко закреплены на плитах, и это всё равно предварительное мероприятие, потом надо регулировать натяжку колонн. Просто если натяжка покажет что какая то из колонн или пара прослаблены, то значить где то в сочленениях подвижной плиты выбираются зазоры, либо колонны меняны и они по разному тянутся, ну в общем что то не так.....

Вообще равномерная натяжка это важнейший параметр, и как правило выставив, то есть выровняв натяжку на тестовой болванке, мы автоматически имеем идеально параллельные плиты, если этого нет, значить что то не так в железе механизма запирания.

Спасибо, значит я на правильном пути. Вопрос такой как мерять натяжку на колонне если выставлять как я понял через шаблонную балванку.

Мы уже выстовление колон обсуждали
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12165

Дамир, не соглашусь с Вашим мнением. Мы устанавливали параллельность плит с помощью только нутромера после капитального ремонта узла запирания и проводили такие выверки на большом количестве машин. После данных работ натяжкой колонн мы себя проверяли - все ли правильно и качественно сделали, при этом дополнительных регулировок больше не производилось.
Подобные манипуляции делались на различных типах узлов запирания: как с жесткозакрепленными колоннами (с 2 гайками), так и там, где на колоннах с одной стороны шестерни.

ВЕТАЛ писал(а):Дамир, не соглашусь с Вашим мнением. Мы устанавливали параллельность плит с помощью только нутромера после капитального ремонта узла запирания и проводили такие выверки на большом количестве машин. После данных работ натяжкой колонн мы себя проверяли - все ли правильно и качественно сделали, при этом дополнительных регулировок больше не производилось.
Подобные манипуляции делались на различных типах узлов запирания: как с жесткозакрепленными колоннами (с 2 гайками), так и там, где на колоннах с одной стороны шестерни.

Ну так а я что сказал: "то есть выровняв натяжку на тестовой болванке, мы автоматически имеем идеально параллельные плиты, если этого нет, значить что то не так в железе механизма запирания."

Дамир, установить параллельность плит без нагрузки и "выровняв натяжку на тестовой болванке" - это не одно и то же. Если в узле запирания имеется серъезный износ элементов, то выставив плиты вхолостую, болванкой мы только можем подтвердить, утвердить для себя диагноз - необходимо ли делать ремонт. И если в таком случае пытаться насильно выравниваться по величине натяга колонн, то это неправильно (по-моему скромному мнению), ибо саму причину мы не устраняем, а только следствие.

Согласен с выше описанными методами. Я измеряю параллельность самодельным штихмасом или нутрометром. Потом дополнительно ставим стойки высокие сзади с четырьмя индикаторами и добиваемся равномерного расяжения колонн. Регулируем передними гайками на китайцах. На других моделях зависит от конструкции механизма смыкания. Также в комплекте имеется прибор присланный из Китая . попробую показать во вложении. Потом видел прибор с направляющей в виде ласточкиного хвоста на вроде брускового уровня с цифровой электронной шкалой ( ставится на колонну и показывает растяжение) но я им не очень доверяю. Стойки сзади или приспособы ввиде ланжеронов позволяющие достать до хвостов колонн. Мне кажется самый точный способ. И как отметил Ветал насильная регулировка на машинах с пробегом имеющих отклонение по износу Коленорычажного механизма приведет к поломке машины. Регулировка параллельности при замене колонны проводить в комплексе с проверкой состояния К Р М и базовых опор на плитах. ОДИН ПРИМЕР: На старой Куаси 260/100 решили избавится от облоя путем регулировки натяга колонн. Это удалось , облой исчез. Радовались 2 дня. Потом лопнул палец, через некоторое время колонна. Тоесть, принудительно вогнали плиты рабочие в параллельность а задняя вынуждена была кувыркаться и заломала хвост колонны. Нельзя было этого делать. Надо было сначала привести узел в порядок ( в смысле колено рычажку) Спасибо за интересную тему. Вячеслав Р.

Прибор из Китая для измерения натяга колонн. Видеть в упор видел но не пользовался. Ребята из НАИТИАН его используют.

Разум-221955 писал(а):Прибор из Китая для измерения натяга колонн. Видеть в упор видел но не пользовался. Ребята из НАИТИАН его используют.

Я лично сомневаюсь в эфективности этого набора. Как нибудь попробуем.

дополнительно в параллельность плит.

ВЕТАЛ писал(а):Дамир, установить параллельность плит без нагрузки и "выровняв натяжку на тестовой болванке" - это не одно и то же. Если в узле запирания имеется серъезный износ элементов, то вытавив плиты вхолостую, болванкой мы только можем подтвердить утвердить для себя диагноз - необходимо ли делать ремонт. И если в таком случае пытаться насильно выравниваться по величине натяга колонн, то это неправильно (по-моему скромному мнению), ибо саму причину мы не устраняем, а только следствие.

Ну я же то же самое толкую...Если железо гуд, то и с паралельностью и натяжкой всё гуд, если с железом не гуд, тогда либо натяжка не гуд либо паралельности нет...

Приборов таких не встречал, на заводах используют магнитные тензодатчики, размером с пачку сигаретную, только немного уже. Лепятся на колонны, обычно возле неподвижной плиты, провода от четырёх датчиков идут в пульт, на котором пять дисплеев, четыре по углам показывают значение натяжки каждой из колонн, а пятый максимальную разницу. Рабочий смотрит на этот пульт, крутит гайки, хлопает плитами и добивается того, что бы на среднем мониторе загорелся ноль, то есть натяжка всех колонн одинакова. Есть системы с одноразовыми тензодатчиками, плоский кусок плёнки, толщиной 0,5-0,7 мм размером где то 40 на 15 мм, внутри куча дорожек вдоль как на печатной плате, и два пяточка на одной стороне, к ним подпаиваются провода, которые идут в такой же пульт описанный выше. Эти датчики просто приклеиваются к колоннам суперклеем, причём по два на каждую колонну, друг против друга, потом приматываются к колонне скотчем вместе с проводами, что бы те не оторвались…..
Вся эта электроника это здорово конечно, но старый добрый микрометр, и метровая шпилька на специальных кронштейнах куда точнее… Где то я уже выкладывал фото того как я это делаю, мне кажется проще и бюджетнее уже не куда…

Дамир писал(а):Этот способ работает только если оба конца колонн жестко закреплены на плитах, и это всё равно предварительное мероприятие, потом надо регулировать натяжку колонн.

Так, да не совсем так.

Дамир писал(а):Приборов таких не встречал, на заводах используют магнитные тензодатчики, размером с пачку сигаретную, только немного уже. Лепятся на колонны, обычно возле неподвижной плиты, провода от четырёх датчиков идут в пульт, на котором пять дисплеев, четыре по углам показывают значение натяжки каждой из колонн, а пятый максимальную разницу. Рабочий смотрит на этот пульт, крутит гайки, хлопает плитами и добивается того, что бы на среднем мониторе загорелся ноль, то есть натяжка всех колонн одинакова. Есть системы с одноразовыми тензодатчиками, плоский кусок плёнки, толщиной 0,5-0,7 мм размером где то 40 на 15 мм, внутри куча дорожек вдоль как на печатной плате, и два пяточка на одной стороне, к ним подпаиваются провода, которые идут в такой же пульт описанный выше. Эти датчики просто приклеиваются к колоннам суперклеем, причём по два на каждую колонну, друг против друга, потом приматываются к колонне скотчем вместе с проводами, что бы те не оторвались…..
Вся эта электроника это здорово конечно, но старый добрый микрометр, и метровая шпилька на специальных кронштейнах куда точнее… Где то я уже выкладывал фото того как я это делаю, мне кажется проще и бюджетнее уже не куда…

Я с вами полностью согласен. Просто ,дешево, надежно. Вячеслав Р.

Сегодня ребята в Вязьме делали ППР и проверяли натяг колонн. К случаю сфотографировал, какие стойки у них. Такие же и у меня. Впервые увидел этот метод 10 лет назад в Красногорске. Мы купили в Польше девяти килограммовую машину . Приехали поляки запускать и притащили из польши самопальные стойки. Отрегулировали и оставили нам. Стоечки конечно хлипкие но служат до сих пор. Сделать хорошие руки не доходят. Сапожник как водится без сапог. Попробую вставить фото. конечно масса не удобства. Если полы сзади заняты трубами или какими то настилами, все качается , трудоемко получается. приходится на станину ланжероны из массивных уголко городить. Пробовал придумать удобный вариант, который вызвал массу споров об теории относительности. Крепил резьбовые шпильки с навернутыми толкателями с наитиановских машин( их приходит с машиной навалом) крепил завинчивал в заднюю плиту вместо крепежного болта (их там три на каждой колонне) которые удерживают планку отвечающую за удержание задней плиты на месте при раскрытии формы. на этих штангах крепил универсальный индикатор 4 шт. и сам индикатор выставлял на торец хвоста колонн. Все работает хорошо. Но при этом способе мы видим маленькое отклонение стрелок так как видим деформацию резьбы пары гайка-колонна. Зато удобно. Мне кажется анологично хмельницким машинам получается, где это уже установлено на хвосте колонны для определения силы зажима формы. Вот хочется сделать метод для огромных машин, где стойки не реально поставить. Как нибудь сфотаю эту придумку. Хотя всякая придумка на самом деле уже наверно придумана. Не знаю можно ли по столько текста писать?

Разум-221955 писал(а):Сегодня ребята в Вязьме делали ППР и проверяли натяг колонн. К случаю сфотографировал, какие стойки у них. Такие же и у меня.

Но ведь ТПА "гуляет" на виброопорах.
Как это влияет на результат?

agent_serg писал(а):

Разум-221955 писал(а):Сегодня ребята в Вязьме делали ППР и проверяли натяг колонн. К случаю сфотографировал, какие стойки у них. Такие же и у меня.

Но ведь ТПА "гуляет" на виброопорах.
Как это влияет на результат?

Тут ещё и передняя плита гуляет, она выгибается.... при определённых условиях нижние колонны могут тянуться меньше чем верхние, а "напольные" микрометры при этом покажут что всё океюшки...

На плавной скорости , по мере возможности. Плиту не раскрывать а просто крестовину выводить из замка и вводить в замок. Плита почти на месте остается. Потом качка происходит синхронно Станина качается вместе с механизьмом смыкания. Согласен это мешает но проделав это 10 раз. начинаешь чувствовать момент натяга и на колебания стрелок не обращаешь внимания.В момент натяга качка почти исчезает. Когда стойки прикручены к спец кронштейна закрепленным на станине это замечательно. Еще , столкнулс стакой зависимостью. Если форма мелкая по площади ,тяжело регулировать. Если форма почти в свет колонн здорово. Эталонов ни каких не имеем, просто ставим проверенную форму.

Дамир писал(а):

agent_serg писал(а): Но ведь ТПА "гуляет" на виброопорах.
Как это влияет на результат?

Тут ещё и передняя плита гуляет, она выгибается.... при определённых условиях нижние колонны могут тянуться меньше чем верхние, а "напольные" микрометры при этом покажут что всё океюшки...

Если форма люкс и рычажка в норме ничего никуда не выгнется. А так как ремонт делаем через пень колоду, согласен стопудово выгибается, приходится выпендриваться и выдавать желаемое за действительное. Это называется полумеры. Но полумеры лучше чем ни чего. Директорам это не объяснишь. 8 часов на ППР и вперед шлепать.

Подскажите. у нас лоппнула 1 колонна на тпа haishu sy 1200, понятно что лучший вариант новые 4 колонны, вариант 2 -одна новая колонна , но нашему директору сказали что лопнувшую колонну можно отремонтировать!!!!. у меня вопрос- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????????????????????

Уже как-то писал, но повторюсь. Ничерта не выставите и не замерите натяг колон микрометрами - мы и стоечками , как коллега выше показывает и боком и с припёком - сгоняли натяг колон до сотки - без расхождения и повторяемость - но в процессе эксплуатации (в среднем неделя) всё равно он менялся (даже на одних и тех же пресс-формах, без их съёма) и мы проверяли еженедельно и еженедельно правили. Результат - колонны рвёт и всё ОК. Мы по гарантии этих колон пачками получали. Если Азиаты делают Г... так оно им и останется хоть золотом помаж и французскими духами надуши.
Факт следующий - при интенсивной эксплуатации машины (коленно-рычажной азиатской) при циклах от 6 до 9с среднее время работы колон до 3000часов, дальше хоть все четыре меняй, хоть по диагонали, всё пробовали ресурс уменьшается. Причём в течении года на эту процедуру приезжали инженеры Оттедова.
Так что если нужно работать покупайте старенького немца - дешевле будет.

Полностью согласны. Поэтому прошу своих , при планах эксплуатации ТПА
на долгосрочную перспективу приобрести узел КРМ в сборе с крестовиной. И использовать узловой метод ремонта. Но и за базами на плитах надо следить. При оперативной замене узла, продолжаем работать а старый пропускаем через тщательный кап ремонт и держим в резерве. Мы делали так. Но это при хорошей своей ремонтной базе.( мехобработка) Большинство малых предприятий обречены ловить " блох". Один из вариантов решения, покупать БУ проверенных брендов. И не редко так и поступают. Один знакомый приехав и посмотрев наших китайцев , не изменил своего решения притаранить из Германии Батенфельды или Фероматики (не суть) к тому же ему надо были мелкие скоростные машины для выпуска цветов ритуальных. И не жалеет. А со стойками просто следим раз в полгода ,чтобы колонны нагружались и делили между собой поровну хотя бы примерно усилие запирания. При проверке ,порой обнаруживаешь что одна колонна вообще не участвует в работе. О миграции БУ техники, из разговора с дальнобойщиками. Не поймешь говорят, везем в Россию БУ и то же самое в Европу. В Европе то же не брезгуют БУ. ( малые предприятия )

так всё таки как аргументировать, что ремонту не подлежит?

Бор писал(а):сгоняли натяг колон до сотки - без расхождения и повторяемость - но в процессе эксплуатации (в среднем неделя) всё равно он менялся (даже на одних и тех же пресс-формах, без их съёма) и

Это происходит из за гавённых колонн, то есть они "текут"... резьба на гайках тянется, на глаз вроде нормальная гайка, а на новую колонну не накручивается! Вот и уходят настройки... Если колонны и гайки и плиты и звенья коленнорычажки нормальные и сделаны из качественных металлов, то хоть через 10 лет меряйте натяжку, она будет в допусках!

dim81 писал(а):Подскажите. у нас лоппнула 1 колонна на тпа haishu sy 1200, понятно что лучший вариант новые 4 колонны, вариант 2 -одна новая колонна , но нашему директору сказали что лопнувшую колонну можно отремонтировать!!!!. у меня вопрос- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????????????????????

Если лопнула, то клей момент, желательно от хенкеля... главное сильно прижать.... ))
Починить можно, но только если потянуло или срезало резьбу на колонне, если колонна лопнула..., то как я и говорил выше клей момент или холодная сварка.. или горячая...

Дамир писал(а):

dim81 писал(а):Подскажите. у нас лоппнула 1 колонна на тпа haishu sy 1200, понятно что лучший вариант новые 4 колонны, вариант 2 -одна новая колонна , но нашему директору сказали что лопнувшую колонну можно отремонтировать!!!!. у меня вопрос- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????????????????????

Если лопнула, то клей момент, желательно от хенкеля... главное сильно прижать.... ))
Починить можно, но только если потянуло или срезало резьбу на колонне, если колонна лопнула..., то как я и говорил выше клей момент или холодная сварка.. или горячая...

Дамир писал(а):

dim81 писал(а):Подскажите. у нас лоппнула 1 колонна на тпа haishu sy 1200, понятно что лучший вариант новые 4 колонны, вариант 2 -одна новая колонна , но нашему директору сказали что лопнувшую колонну можно отремонтировать!!!!. у меня вопрос- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????????????????????

Если лопнула, то клей момент, желательно от хенкеля... главное сильно прижать.... ))
Починить можно, но только если потянуло или срезало резьбу на колонне, если колонна лопнула..., то как я и говорил выше клей момент или холодная сварка.. или горячая...

А у вас рецептика нет как подобным образом две половинки шнека склеить?