Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
По какой шапке?! Вам премию надо выписать за волю к победе. Не часто электронщик берет на себя функции гидравлика и идет к конечному результату от зари до зари и без выходных. Объем работ за себя сам говорит. И насос поднимали не зря. В принципе лишних движений не было. Была не известность. (это самое трудное) Перепрограмирование и другие машины в работе. Вот ЭТО- ТОТ пусть лучше премию подкинет, как в добрые былые времена.Xenomorph писал(а):Да не в ерничании дело, а в получении по шапке... здесь на форуме есть, тот кто мне даст тумаков, и не только мне... так что, проблема была в том что я забыл подключить магнит, где то так...
В такой же ситуации пришлось в линию врезать предохранительный клапан, чтобы сберечь рукава высокого давления, дешевле чем менять насос.Xenomorph писал(а):так, видео не прошло... вчера пытался выложить видео, где снял манометры в момент запирания. Там в момент полного запирания давление подскакивает до 180кг см кв. Поплавок в это время ныряеет и подачу обнуляет. Но я не уверен что все правильно по фэншую... Стоит ли что то предпринимать? или так и должно быть. Стоит ли накручивать запирание ВД1 до 145кг см кв?
ВД1 думаю накручивать не стоит. Вот как раз наступил момент поговорить о зависимости давления от величины хода поршней. ВД1 скорее перекручен. Не желателен этот закидон до 180. Опять не совсем понятно: В момент запирания при вклюении У21 и У22 траверса отклоняется-ход поршней резко возростает и мы видим давление зажима 180. А на ВД1=? Сколько.? Ведь давление ВД1 само по себе, а давление зажима-запирания само по себе. ВД1.1 но оно должно регулироваться от 0 до настройки мах ВД1. А по паспорту ВД1 должен настроен 145. Ведь надо уяснить одну вещь: Хороший насос такого класса (с переменной подачей) Должен дать давление в 145 и выше и 200 и при нулевой подаче т.е. и пр маленьком расходе -ходе поршней. Вердикт: Насос в связи с внутренним износом и износом в других местах не может настроится при нулевой подаче на паспортные данные. НО при увеличении хода поршней может. Придется к этому привыкнуть. Напоминаю вопрос: в какой позиции закидон до 180 на манометре зажима или на манометре ВД1. Или на обеих позициях.?Xenomorph писал(а):так, видео не прошло... вчера пытался выложить видео, где снял манометры в момент запирания. Там в момент полного запирания давление подскакивает до 180кг см кв. Поплавок в это время ныряеет и подачу обнуляет. Но я не уверен что все правильно по фэншую... Стоит ли что то предпринимать? или так и должно быть. Стоит ли накручивать запирание ВД1 до 145кг см кв?
Заглянем краем глаза в учебник. Не будем глубоко залезать в расчеты , да и образования нам с вами не хватит. Но почитать и понять азы можно. Для примера выборочно, что подвернулось показываю файлы из учебника. В нашем случае мы загоняем ВД1 пытаясь поднять давление на нулевой подаче (где КПД ни какой) загоняем в условия когда он не в состоянии поддерживать постоянное давление и он в критической зоне находится. Поэтому вынуждены настроить на 145 при мах расходе. Что бы не залететь в критическую зону пикового давления. Тут нас спасает только регулятор мощности. В противном случае разрушение узлов или выбивание автомата на двигателе.ЗЮМ писал(а):Если не совсем понятно о зависимости расхода от давления можем рассмотреть эту ситуацию на насосе с постоянным расходом и три графика: Нормальный КПД, 50% КПД и 0% КПД.
Ну это более менее достойная картина. Регулятор мощности можно и подстроить под просадку КПД, чтобы скачков тока ( повесить клещи и в момент пиков понаблюдать за током) на моторе избежать.( ведь пружина в регуляторе мощности регулируемая) Но теряем тогда динамику скорости снижая потолок скорости. Трудно лить будет тонкостенку например. Будет не хватать скорости. Так как регулятор мощности обнулит подачу снизит подачу при например 120. Тем самым снизим характеристики машины.Xenomorph писал(а):Сейчас интересен вопрос... скачек давления основоно насоса при текущих настройках до 160кг см кв - это нормально при после скачка наблюдается небольшая раскачка и выходим на 120кг ?
А, пардон, сейчас почиытаю
Лукойл ТНК или еще кто без разницы. на мой взгляд закупка импортных масел лишняя трата денег. Наши масла дешевле и имеют весь пакет присадок. И хорошо работают до трех лет. ВД1 это клапан не прямого действия безусловно. Принцип работы могу сбросить. А то сюда весь учебник и еще два самосвала учебников не влезут. И Администрация не позволит перегружать форум. По предохранительному клапану описание стыкового исполнения. И наш блочного исполнения- практически прямая аналогия.Xenomorph писал(а):ИГП 38-40 - это Лукойл 40, про который я читал здесь в ветке? или я ошибаюсь? Нам, машины достались с почти полными маслобаками... что там я даже не знаю еще.
Нормальное решение, когда надо работать.atm писал(а):В такой же ситуации пришлось в линию врезать предохранительный клапан, чтобы сберечь рукава высокого давления, дешевле чем менять насос.Xenomorph писал(а):так, видео не прошло... вчера пытался выложить видео, где снял манометры в момент запирания. Там в момент полного запирания давление подскакивает до 180кг см кв. Поплавок в это время ныряеет и подачу обнуляет. Но я не уверен что все правильно по фэншую... Стоит ли что то предпринимать? или так и должно быть. Стоит ли накручивать запирание ВД1 до 145кг см кв?
Регулятор мощности - это поплавок зонтик? а пружина где то внутри цилиндра этого поплавка?ЗЮМ писал(а): Ну это более менее достойная картина. Регулятор мощности можно и подстроить под просадку КПД, чтобы скачков тока ( повесить клещи и в момент пиков понаблюдать за током) на моторе избежать.( ведь пружина в регуляторе мощности регулируемая) Но теряем тогда динамику скорости снижая потолок скорости. Трудно лить будет тонкостенку например. Будет не хватать скорости. Так как регулятор мощности обнулит подачу снизит подачу при например 120. Тем самым снизим характеристики машины.
Расход ни как не увидим, кроме как по РАСХОДОМЕРУ. Либо визуально "Xenomorph писал(а):Хм, а как измерять расход? Понятно только одно, когда есть движение то и расход есть. А если есть давление и нет движения то расхода практически нет или работает предохранительный клапан регулятор . Но как его измерять? Чисто теоретически :) я бы врезал датчик расхода (а уж тут поверьте я их кучу знаю) да и померял бы... но это крайности :) Как оценить примерно хотя бы расход. в принципе и небольшая проблема поставить вместо манометра электронный, датчик тока поставить и снять все характреристики станка в виде точного графика.
"Стеклянные трубы" В нашем положении мы в своей деревне поступаем так: На машине в момент диагностики, поиска неисправности на каком либо участке снимаем магистрали кусок и смотрим расход аналогично тому , как вы смотрели на бочку или на основной бак. Ведь общая или местная труба связанная с баком на прямую всегда имеется. Что касается насосов , что бы увидеть расход, подключаем портативный САМОДЕЛЬНЫЙ стенд с визуальным контролем слива или тащим насос на стационарный стенд. Которого сейчас уже и в помине нет. Визуальный слив, Ведро, Секундомер, Манометр, Камера насоса в см куб на оборот(шильдик) , Число оборотов двигателя. Самодельный стенд переносной поможет вычислить КПД очень просто. Самодельный стенд: Предохранительный клапан с нужной пропускной способностью Трубного исполнения, стыкового исполнения через монтажную плиту , манометр в линии напора, Напорный шланг и сливной. Вот и всеДА. Контрогайка на стакане с отверстиями. Регулируется поворотом стакана ( ослабить пруж. значит вывинчивать) На дне стакана с низу шестигранник под нак. или рож. ключ.Xenomorph писал(а):Регулятор мощности - это поплавок зонтик? а пружина где то внутри цилиндра этого поплавка?ЗЮМ писал(а): Ну это более менее достойная картина. Регулятор мощности можно и подстроить под просадку КПД, чтобы скачков тока ( повесить клещи и в момент пиков понаблюдать за током) на моторе избежать.( ведь пружина в регуляторе мощности регулируемая) Но теряем тогда динамику скорости снижая потолок скорости. Трудно лить будет тонкостенку например. Будет не хватать скорости. Так как регулятор мощности обнулит подачу снизит подачу при например 120. Тем самым снизим характеристики машины.
Короче если этим заниматься серьезно. Все можно сделать. Все можно подготовить. Но реальность (проблема ушла и все забыли) до следующей проблемы. Ведь у нас с вами даже манометров не было в начале пути.ЗЮМ писал(а):РАСХОД: Можно высчитать и не беря в руки ни одного гаечного ключа в белых перчатках. 1)Зная производительность насоса в литрах в минуту, Зная камеру гидромотора- сколько масла нужно что бы выполнить один оборот (см куб/оборот) и тахометр , которых великое разнобразие в продаже) 2) Зная объем цилиндра, величину хода, время, подачу насоса.
На второй машине (на которой до этого шалил золотник на 111м распределителе) перестала регулироваться производительность основного насоса. Штанга ходит, коромыслице на шток серво привода нажимает. Когда я пришел на станок, и при мне запускали двигатель, в начальный момент включился У022 (как я помню для удаления воздуха из системы). В этот момент был слышен ощутимый удар. После этого сервопривод то работал то не работал, а потом и вовсе перестал, только мин. производительность, при том что коромысло исправно давило на штангу (тягу). Когда насос подняли (у нас это теперь штатная операция 
)