Kuasy 105/32 подливает из под сопла

[Fusion]

И снова здравствуйте!
Наконец-то мне отремонтировали цилиндр и я его поставил на место. Теперь давление падает, но оооочень медленно, есть подозрение, что это может быть связано с воздухом в системе. Первый вопрос: как его оттуда выгнать? На передней крышке есть заглушка для стравливания воздуха, на задней я такой не вижу :( Нужно ли с этим что-то делать, или само выйдет?

А теперь еще пара вопросов:
1) какая процедура настройки общего давления насосов? Почему спрашиваю, я иногда вижу, что мой манометр на 250бар зашкаливает, думаю, что это не правильно, хочу настроить всё правильно. На сколько я понимаю, то за общее давление отвечает левый регулятор на фото ниже:

Как правильно настроить и на каких контактах снимать данные с реле давления на фото ниже? Я правильно понимаю, что при достижении настроенного давления замыкаются контакты 2 и 4?

Как всегда - заранее благодарен за ответы.

[Woolfy]

...на каких контактах снимать данные с реле давления на фото ниже? Я правильно понимаю, что при достижении настроенного давления замыкаются контакты 2 и 4?

Замыкающиеся контакты лучше всего определить тестером (режим "прозвонки"). Снимаете микропереключатель и, нажимая на шток, определяете нужные. На переключателе есть рисунок (схема), но она не всегда бывает понятна.
Хорошо бы сверху поставить на датчик крышку, а в поддоне просверлить несколько отверстий - масло, попавшее внутрь микропереключателя, сильно сокращает срок службы контактной группы.

[ЗЮМ]

Не надо ничего сверлить. При таком монтаже как он стоит. Масло ни каким образом в микрик не попадёт.

[ЗЮМ]

injection-molding-machines-need-in-repa ... 29179.html По поводу подключения уже сказали. У микрика два положения по контактам. Норм. Замкнут и Норм. Разомкнут. Подключать на Н.Р. При поступлении давления цепь должна замкнутся. При сбросе давления, размкнуться. По поводу воздуха, стравливать ничего не надо. Сам улетучивается в бак за несколько движений. Медленно падает давление? А что мешает проверить ещё раз в чем причина по выше описанным тестам. По поводу давления насоса. Хочу спросить о блоке в сборе , вообще это что и зачем? И просим использовать в вопросах символику согласно гидросхемы VD 1 и так далее. Это я к чему? Привыкаем к грамоте и техническому языку. !!!!!Зашкаливание -это шухер, насос умирает за секунду.

[Fusion]

Коротко, так сказать, для истории, напишу тут что сделано по цилиндру прижима сопла.
1) Новая гильза. Купили кусок хонингованной трубы для гидроцилиндров, проточили резьбы и посадки по старому образцу.
2) Манжеты. Манжет таких же размеров не нашли, там были 65*80*10мм. Поточили поршень под манжеты 60*80*10. Поставили.
3) Заменили все уплотнительные резинки. Если честно, то не все :) Продаваны прислали вообще не то, что заказывали. На месте подобрали резинки все кроме одной (уплотнение гильзы и передней крышки), поставили старую, она вроде как нормальная. Ничего не подтекает.

В общем, на всё про всё ушло почти 100уе...

[ЗЮМ]

Не дорого. Если посмотреть на схему, все понятно. Но регулировки на впрыск могут портить картину, если они травят по тупикам в выключенном положении. Там внутри тоже колечки которые задубели и усохли. Настраивать просто: 1. Снять фишку не важно от куда. Со 101-го. Или С 271-го. И нажать кнопку подвода сопла например. И видим давление насоса в главной магистрали. Крутим, контрим. Насос игла VD 01.3.

[ЗЮМ]

Не дорого. Если посмотреть на схему, все понятно. Но регулировки на впрыск могут портить картину, если они травят по тупикам в выключенном положении. Там внутри тоже колечки которые задубели и усохли. Настраивать просто: 1. Снять фишку не важно от куда. Со 101-го. Или С 271-го. И нажать кнопку подвода сопла например. И видим давление насоса в главной магистрали. Крутим, контрим. Насос игла VD 01.3. При этом VD 01.1 и VD 01.2 затянуть на максимум, исключить тем самым дросселирование через впрысковое управление давлением. Но могут и иглы быть не герметичным. Тогда снимаем выкручиваем два болта длинных на М 12 , откладывает в сторонку впрысковые два регулятора а регулировку насоса прикручиваем короткими болтами М12 на прямую. Заодно меняем резинки везде. И регулируем, тогда картина будет без помех и кривотолков. Выставляем 145. Ставим на место впрысковые. 145 должно остаться. Если нет, впрысковые в ремонт, переборку. Впрысковые при активации катушек или нажатии в ручную должны регулировать давление от 0 до 145-ти не зависимо друг от друга. Проверяется легко. Снимаем фишку с у351 на впрыск. И две фишки на регулировка давления впрыска у311 и у351.1 Нажимаем кнопку впрыск. Видим 145, Одеваем фишку одну на впрыск давление у351.1 Даем повторно команду на впрыск и регулируем. Должно слушаться от нуля до 145-ти. Потом перекидываем эту же фишку на Y311-й регулятор. Даем команду на впрыск и регулируемой от нуля до 145-ти , проверка завершена. Фишки на место все. Готово. Тем самым не используя цилиндры все проверено и настроено. При установке разъёмов фишек на места и уже посылая масло непосредственно в цилиндры и сравнив давления, можно увидеть потери давления например в цилиндре впрыска и на золотниках в смещенном положении, хорошо видно при температуре масла 50°. Ну а как сказать в двух словах, Ни как.

[ЗЮМ]

На фото Y 311 и Y351'

[ЗЮМ]

На фото Y 311 и Y351' могут просесть пружинки , акуратно разобрать пружинки аккуратно подрастянуть.

[Fusion]

Сегодня почти весь день провозились с регуляторами давления.
И так, вначале никто ничего не хотел регулировать, начали разбираться. Для чистоты эксперимента механически выкинули регуляторы впрыска, оставили только последний. Ничего. Разобрали, поменяли резинки, поставили - ничего. Начал я грешить на блок к которому все эти регуляторы крепятся. Открутили его, скрутили с него, я так понимаю, нерегулируемый клапан сброса (VD01?), а там резинкам хана, и такое впечатление, что не хватает внутри чего-то. Посмотрел по номеру, а у меня такой же участвует в смыкании плит и есть запасной. Поменяли и вуаля - можем регулировать давление в системе. Выставили 145 бар.
Я так понимаю, что это нерегулируемый клапан просто "соединил" вход с выходом и всё давление шло в систему минуя клапаны сброса.
Поехали дальше: начинаем по одному добавлять клапана впрыска...
Вот тут начинается интересное: во-первых на "жопах" этих клапанов что-то алюминиевое, которого, я так понимаю, быть не должно. И это оно, скорее всего, поджимает шток электроклапана... Открутил три винта снизу и с трудом, но снял эти болванки. Рассверлил на токарном отверстие, что бы шток ходил свободно и поставил назад.
Теперь имеем следующее:
- один клапан ничего не регулирует. Скорее всего его не включает электроклапан. Возможно закис золотник.
- второй клапан влияет на давление всегда, не зависимо от наличия питания на катушке. Скорее всего, золотник не уходит в закрытое (первоначальное) положение

На завтра, по этим двум регуляторам, запланировал повторную разборку, чистку, мойку, сборку, проверку...

Вопрос 1: можно ли туда поставить регулятор, который стоял на защите смыкания форм? Просто есть запасной, и вроде как, рабочий, и номера совпадают.
Вопрос 2: как понять что именно не работает? как проверить переключение электроклапана, а точнее ход золотника? Сами электроклапана проверял - они работают и толкают шток с нормальной силой - пальцем не удержать.

Фото "жопы" с алюминиевой "накладкой"...

[Fusion]

И еще по ходу вопрос: есть что-то современное, что можно было бы поставить вместо этих регуляторов...
Я так понимаю, что нужен отключаемый клапан сброса...

[ЗЮМ]

И еще по ходу вопрос: есть что-то современное, что можно было бы поставить вместо этих регуляторов...
Я так понимаю, что нужен отключаемый клапан сброса...

Этим никогда не заморачивались. Это не просто и дорого. Восстанавливали родное. Да и запчастей пока хватает. Весь бывший СССР завален был этими тпа. Присмотрись к тому что в руках, подумай как это работает. Ни чего там мудреного нет. И причём здесь отключаемый клапан сброса?

[ЗЮМ]

Пост#70. Эх ёлок навалено , только держись.... Поворачивать к черту не будем. Тут по сути три сосны. Даже не знаю как разрулить. Схему на стол и за работу. Кончаем сумбур. Называем железки по именам и номерным обозначениям. Весь блок называется Предохранительный клапан не прямого действия на три регулируемых давления с электро управлением. На защите инструмента тоже самое но на два регулируемых давления. По поводу задниц ( звучит более интелигентно) они родные и в них чаще всего есть отверстия для принудительного ручного нажатия включения. Посылал фото устройства. Бывают нормально закрытые и нормально открытые. На VD 01 нормально закрытые , что позволяет настраивать общее главное основное давление в системе до требуемого. Не зависимо от двух других впрысковые, так как они в исходном положении нормально закрыты и масло не попадает под иглы их настроек. Иглы настоек все одинаковые и являются предохранительными клапанами прямого действия или клапанами предварительного давления. В чем различие прямого действия от не прямого в открытом доступе полно информации. ( подучится надо). Далее...

[ЗЮМ]

Далее,VD01 это основа которая подчиняется иглам регулировок vd01.1; vd01.2; vd01.3: Как проверить иглы- собираем пакет без впрысковых модулей. На прямую. И по очереди выкручиваем vd 01.1 и проверяем по очереди все три. Убедившись что они все хорошо регулируют работу основного клапана VD01 от нуля до 145-ти. Затем ставим один впрысковой и с ним занимаемся. Без разницы какой, они идентичны. Если при регулировкe впрыскового без включения катушки малой Y 351 или Y 311. Давление меняется, значит золотник управления не в исходном положении не нормально закрыт а нормально открыт. ( Полная разборка, промывка, проверка пружин, замена колец.) либо замена на другой. Был вопрос подойдёт ли с защиты инструмента. Не всегда. На некоторых машинах стоят нормально открытые. На схеме разница видна. И номера на корпусах разные. Со вторым впрысковым тоже самое. И все встанет на свои места. Подход должен быть очень внимательным, даже не большая утечка по золотникам управляемых этажерок не позволит нормально настроить и держать стабильно параметр настройки. Так как там внутри циркулирует поток управления от нуля до шести литров в минуту. Все должно быть герметично. На моей схеме на защите стоит нормально открытый значит не пойдёт. Ещё раз VD01 - настроен на 145. Впрысковые имеют право настраиваться от нуля до 145 не зависимо друг от друга и вступают в работу по сигналу на малую катушку 351 или 311. PS. На защите можно поставить нормально закрытый пилот управления вместо нормально закрытого , но тогда надо менять электросхему включения Y91-го. Общим требуется абстрактное мышление. И знание принципа работы за что отвечает каждое отверстие в системе. Что там ещё пропустили? Почитать пост надо.

[ЗЮМ]

Нарыл ещё вопрос. Так. Вернёмся к пилоту- золотнику с катушкой. На рисунке нормально открытый вроде. Так вот протираем чисто от масла. Дуем ртом лёгкими, чтобы чувствовать в торец, дуется легко, нажимаем тонким предметом на сердечник якорь катушки дутся не должен тупик. А наш ваш нормально закрытый. Дуем в торец- тупик, нажимаем, канал продувается. Значит нормуль. Колечки новые, выступать из канавки должны 0,4-0,5 мм на сторону. Такое правило по справочнику. А там как пойдёт. Вроде все. А так в общем молодец, есть воля к победе. Не пропадай держи в курсе. Болельщики и фанаты гидравлики со всего мира следят за тобой. колечки 1.9 мм сечение годятся. Размеры в таблице.

[ЗЮМ]

Разборка: откручивем четыре болтика. Снмаем катушку. Выкручиваем плоским ключем картридж из плитки модульной. Откручиваем гайку под щлиц , что бы добраться до золотника. Бывает туго очень. Зажимаем в алюминиевые губки и с ударчика бородком или тупым зубильцем тюкаем. Эти запчасти в продаже есть гугли. Запчасти ORSTA. Доставка сейчас на любой манер работает. К дверям принесут.

[Fusion]

Пост позитива!
Как говорила мне мама в детстве: если долго мучаться что-нибудь получится... :)
Оба регулятора восстановлены и работают корректно: при включении электромагнитов.

В обоих был заклинивший золотник, в другом дополнительно еще и электромагнит не мог сдвинуть золотник.
В обоих вытолкнули золотники и прочистили проход и помыли сами золотники. В другом заменили электромагнит.

Теперь очередь за реле давления. Частичная разборка показала, что не работает микропереключатель.... Он просто не замыкает контакты. Посмотрю, может получится разобрать аккуратно и починить, если нет - заменю на что-то, есть предложения на что можно заменить? Предполагаю, что такой же я не найду...

Еще вопрос: как раскрутить детали на фото?

Видно следы от чей-то варварской попытки раскрутить... Подскажите, хотя бы там левая, или правая резьба?

[Fusion]

Вопрос по резьбе снимается. По фотографии определил, что там правая резьба. Буду пробовать откручивать...

[ЗЮМ]

injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p186967

[ЗЮМ]

Замки. Рубашка с накаткой просто одета, работает с резьбовым сухарем. Ссылку посмотри. На копии резкость не очень. Сьемнички в автозппчастях магазе. У микрика ГДР ORSTA очень маленький ход включения. Пробовали наши ставить, но у них ход холостой больше и поэтому хода иглы в реле не хватало. Протачивали пятак иглы со стороны короткой пипки. Тем самым увеличивали линейный ход иглы, подгоняли под отечественный микрик. В ссылке описано. Распространенный отказ в работе, от давления при тысячах нажатия за годы работы пипка выступ просто укорачивается. Как решить проблему об этом ссылка.

[ЗЮМ]

Да скручивать с сухаря надо. Резьба? Так, надо подумать. Если рубашку крутим по часовой стрелке то сухарь движется на сжатие сжимает пружины и требуется более высокое давление переместить иглу. Значит левая. Вроде. Разберешься. Что то голова тупит. Подозреваю что резьбу там порвали. Слабо уязвимое место. Регулируется вообще с небольшим усилием без давления. Но не разобравшись в причине сбоя применяют грубую физическую силу. И рвут резьбу. Оч. Часто.

[ЗЮМ]

Если не восстановится. Можно купить оригинальное . Можно поставить другого типа. В инете. Можно поставить электроконтактный манометр. Мы ставили что было под рукой полно когда то. На фото древний но до сих пор в обиходе. Из интернета. Вообще выбор большой в Яндекс картинках.

[Fusion]

Разобрали. Как и писали по ссылке укоротился пиптик. Проточили. Что бы компенсировать проточку (1.5мм) подложили шайбы (см. фото). Зря?
С микриком было всё ОК, не там звонили вначале...
В общем, пока не работает... Дали давление 80бар, крутим - контакт не замыкается ни в какую... Попробую убрать шайбы. Но тогда, по идее, будет меньше диапазон регулировки, нет?

[ЗЮМ]

Шайбы, думаю лишние. Пластина у микрика в которую упирается игла не согнута? Пружины ослаблены?, крутить влево. Пластмассовую голову нужно корректировать, там есть стопор. Можно поднимать можно опускать. Микрика тоже можно чуть двигать вверх вниз. Задача добиться включения микрика. Я это делаю в тисках. Регулирую и нажимаю тупым шилом в плунжер , тестом или квадратная батарейка с лампочкой. Пружины распущены, слегка натягиваем пружины что бы чувствовать ход иглы. Не переборщите с опусканием головы, погнет пластину или сломает микрик. Ход короткий.

[ЗЮМ]

А пипка на сколько выходит из пятака к плунжеру? Однажды долго мучались. Оказалось игла вставлена в свой пятачек и запрессована. Бывает ползет. И паяли и прессовали в тисках. По разному.

[Fusion]

А пипка на сколько выходит из пятака к плунжеру? Однажды долго мучались. Оказалось игла вставлена в свой пятачек и запрессована. Бывает ползет. И паяли и прессовали в тисках. По разному.

Выходит где-то на 1.5мм после проточки

[ЗЮМ]

Значит ход иглы 1,5 мм при нажатии плунжером. Надо ловить контакт. По какой-то причине не достаёт до микрика. Можно голову выкрутить и дать давление, визуально или штангелем измерить ходит или не ходит.

[Fusion]

Замеряв штангелем вылет иглы и расстояние до микрика пришёл к выводу, что не достает. Опять разобрал, нарезал на игле резьбу м3, проточил и накрутил латунную стойку для платы. Теперь есть возможность регулировать при необходимости. Теперь всё достает ()даже слышно как щелкает микрик.
Заодно немного обновил (проточив) внутреннюю поверхность регулирующей крутилки, а то сильно заедала в некоторых местах.
Завтра планирую настраивать на станке. Подскажите, на какое давление его настраивать? Какой алгоритм настройки?

Вот фото того, что получилось в итоге:

[ЗЮМ]

Кулибин, золотой самородок Давление прижима сопла выбирает оператор исходя из прессформы, давления и скорости впрыска. А вдруг форма алюминиевая. Че выше давление литья тем выше прижим сопла. В среднем настраивают на 100. Возможность от нуля до 145-ти. Но надо беречь литниковую втулку формы. Промять дело не хитрое. Потом обрыв литника, грибок, подливы, сопло на изменение радиуса и общим не нужный гимор. Дальше, выбрали давление 70-100 . Под выбранное давление и настраиваем реле. Я делаю так: Запускают на цикл , предварительно затянув реле давления. Форма закрылась, сопло уперлось, машина ждёт реле. Распускаю пружину реле гаечным ключем до тех пор пока не пойдёт впрыск и немного распускаем на просадку давления по каким либо причинам и с учётом нагрева масла и не большого снижения давления. Все. По другому: Снимаешь провода с микрика. Нажимаешь кнопку прижима сопло в наладке, давление сто. Напарник сидит с тестором на контактах. И крутит рд. Рукой под давлением не покрутишь. Отпускаешь периодически кнопку. До тех пор пока не сработает микрик. Потом в процессе работы в паузах между циклами можно подстраивать. А может у вас есть индикация где видно включение 502-го по светодиоду.

[Fusion]

Оператор тут я. И наладчик и вообще :) этот тпа стоит в моей мастерской. Формы из дюрали в 99% случаев. Тоже делаю сам.
Общий принцип понял, буду думать... спасибо.